瀾滄江流經西雙版納首府景洪時，展現出的是它溫婉的一面。江面寬闊，流速平緩，經常像鏡子一樣折射出城市的倒影。
瀾滄江把景洪一分為二，壹邊是在花巨資為遊客打造的告莊西雙景度假區，一邊是風貌古樸的老城區。我沒有選擇住在散發網紅風的的告莊，而是落腳樸實到有些“土氣”的老城。它離熱帶花卉植物園、曼寧公園等我要去的地方不遠，還臨近江邊夜市，生活氣息濃郁。
瀾滄江畔
每當夜幕降臨，老城最熱鬧的地方要數江邊夜市。我在酒店換上像當地人一樣的短褲和人字拖，步行十來分鐘，來到位於瀾滄江邊高高聳立的防波堤上方的江邊夜市。
美味飄香，夜色溫柔
相較對岸告莊 “東南亞最大的夜市”，眼下的江邊夜市顯得有些落伍，不過從某種意義上講，這也正是它吸引人之處。在這裏隨時可以找到懷舊氛圍，甚至有些魔幻的不真實感。
攤位隨著夜幕降臨被快速搭起來，多數出售千篇一律的平價服裝、手工藝品小百貨、手機配件等，但在它們當中也不乏壹些另類的存在：這邊，打著“遼寧千山第一卦”幌子的男子正口吐蓮花，用一口濃郁的北方口音給某路人斷出人生兇吉。那邊，天知道一輛報廢的老爺車是怎麽被搬上來的，旁邊擺著一地舊貨古董。旁邊，三個穿白色大袍的巴基斯坦人載歌載舞，一個打鼓一個唱歌一個跳，時常角色輪換，三人都能說流利的英語，見誰好奇站下就拉上妳開聊，推銷手鼓、他們樂隊的CD和正在進行的現場表演。
除了賣貨，也有些攤位提供現場服務，掏耳朵畫指甲做睫毛手機貼膜，還有在傣族人中十分流行的紋身。不過，任何一個夜市上最有人氣的一定是餐飲，這裏也不例外。
夜市最受人歡迎的地方：美食
飲食區域位於夜市兩端，是多數顧客到達和離開都要經過的地方。攤子以燒烤或飲料甜品為主。擺攤的通常是夫妻檔，一人在前面攬客點單收錢，一人在面對座位的爐前烹制食物。我選了一家看上去人氣頗旺的坐下，入鄉隨俗地在沒有菜單的情況下看著食材點菜：烤羅非魚、包燒豬皮、菠蘿芒果糯米飯。老撾啤酒剛被倒滿時，從江邊吹來壹陣涼風，溫吞而味道寡淡的啤酒，仿佛瞬間變得略微順口了些。
不一會，菜上桌了。頓時香氣彌漫。熱帶燒烤的香料給食物增色不少：羅非魚朝上的一面，辣椒粉完全滲入肉身，和下面被烤脆富含油脂的皮一起入口時，香茅畫龍點睛地提味許多。包燒是西雙版納特色烹飪手法——將食材包在芭蕉葉中在火上烤。帶著植物清香的豬皮吸滿自身油脂與作料混合的醬汁，入味又層次豐富。在吃完壹堆烤蝦烤貝烤螺的各種串燒後，菠蘿芒果糯米飯適時登場，粘潤豐腴的糯米和菠蘿的甜、芒果的香、椰漿的濃滑組合在壹起，是再適合不過的主食，裝滿壹只菠蘿的飯，很快被我吃得見底。
羅非魚
甜品攤不用明火，靠的是調配的功夫。泡魯達的招牌一路上看到很多次，這次我直接點了一個：加了冰的椰奶底中最上面浮著兩塊吐司，因為剛剛被投進去，烤過的面包焦脆感還在，西米彈牙、木薯凍口味奇特，下面的各種熱帶水果塊讓椰奶的味道格外清爽。我拿著邊走邊喝，身旁，門口排隊的迪廳中放著快節奏高音量的搖滾。遠處，告莊西雙塔林立的高樓倒映在靜謐的瀾滄江上。水中，有人打著手電站在淺灘裏摸索。微弱的光，映出他們的輪廓。
菜市場，像個植物園
清晨，我被突如其來的雷雨暫時困在某個屋檐下，於是有機會欣賞一下城市風景：路兩旁筆直高聳的椰子樹最高處的葉子幾乎連在一起，給整條街帶來了熱帶地區需要的陰涼，街上比汽車更多的是來來往往的是摩托，路旁大排檔還沒收攤，昨晚兩桌客人的酒局還在繼續。
雨後，我來到西雙版納人氣最旺的景洪農貿市場。淩晨兩點就開了的室內批發大廳此時多數已經收攤，後面的零售部分則剛剛擺上，迎來包括我在內的首批客人。
走道旁和入口位置的水果區域首先讓人感到清晨的美好。作為熱帶當家物種的芭蕉以霸氣的外觀出現：它不是一把一把分開，而是整串整串帶著中間的粗桿掛著，仿佛還長在熱帶雨林裏的樹上。不同品種、大小、顏色深淺的若幹串就像一面植物背景墻一樣，在主人身後。攤主則時常拿起鋒利的刀，根據顧客要求手起刀落割下壹把，除了芭蕉，攤子上還放著枕頭大被對半切開，露出金黃色飽滿果肉的菠蘿蜜。旁邊一家品種更豐富：蛇皮果、蓮霧、芭樂、椰子、番石榴、火龍果……熱帶水果大多不受季節感影響，壹年中任何時候都能讓人享受甜蜜的味道。
剖開的菠蘿蜜
芭蕉渾身是寶，除了果實，能吃能用的還有花和葉子。芭蕉葉相對常見，它包裹各種食物烤制，其香氣可以除腥。當作為糯米飯的食器時，它表面的蠟又能克服糯米的黏。芭蕉花只有熱帶地區可以見到，藕荷色的水滴形狀，有點像未開的荷花花苞，不過要大得多。
南瓜花
花是能吃的，這件事對雲南人來說一點不新鮮。在景洪，可以入饌的花朵據說可達百種以上。往周圍掃一眼，我就看到了曾經吃過的節瓜花、南瓜花、沒嘗過味道但認得的茉莉花、苦刺花，以及以前沒見過的海菜花和芋頭花，我用手機上的軟件知道了它們的名字。平時在叢林、植物園中才能用到的應用程序“形色識花”，竟然可以在西雙版納的菜市場裏大顯身手。
又經過一番打聽，我搞清楚了吃法。海菜花的花朵與南瓜一起煮湯，清熱消暑，花莖切小段和腌漬的辣椒同炒，則是下飯神器。處理過的芋頭花和過油茄子燉炒，是很流行的家常菜。聽著做法，我眼前仿佛看見傍晚的傣家院落中，這三樣菜熱騰騰端上餐桌的情景。
芭蕉花
豐富的色彩在市場中無處不在，剛剛摘下的各種辣椒堆滿一個攤子，從暗紅、鮮紅、橘黃、到橙色、翠綠、暗綠，像色譜一樣豐富，雖然在我看來都是一樣的辣，但對於當地人來說，其用途就像不同場合穿著不同衣服，有嚴格的規矩，一點馬虎不來。
旁邊是另一種廣受歡迎的當季食材——菌菇，盡管顏色沒辣椒那麽鮮艷，但同樣讓人著迷。其中的松茸雖然因為名聲在外被炒起身價，是全國公認的高級食材，但它在識貨的雲南人面前並不是最受歡迎的，這裏的主角恐怕要數各種雞樅菌，它們被稱為“菌中之後”。青雞樅、黃雞樅、白雞樅不光是顏色不壹樣，做法吃法，講究很多。此外，牛肝菌、幹巴菌、虎掌菌，以及傳說吃不好可以“看見小人”的見青手……此時到了菜市場最忙的時段，無論顧客還是攤主都無暇回答我的提問，我只好再次求助手機軟件，不過識花軟件在菌類面前，有些不太靈光……
市場的豐盛
當年久居雲南的汪曾祺沒少逛這裏的菜市場，他說“看看生雞活鴨、新鮮水靈的瓜菜、彤紅的辣椒，熱熱鬧鬧，挨挨擠擠，讓人感到一種生之樂趣”。在景洪的農貿市場，我也感到了汪老所說的“生之樂趣”，不僅如此，我還像走進了一個熱帶植物園，上了一堂讓人眼界大開的博物課。
出城尋食
出了市場，我四處尋覓適合當早餐的糯米飯，一種傳統傣族食物。
“要去寨子裏，才能吃到地道的糯米飯。”路遇的當地人給出這樣的建議，他告訴我，曼賀納古寨外有家糯米飯很正宗。
曼賀納古寨據說有千年歷史，聽當地人說這裏曾經聳立著輝煌的大金塔，不過如今早就風光不再，完全無法想象往昔的模樣。山寨氣息濃厚的古寨門樓外的路邊，有一排攤子中，我一眼看到了要找的糯米飯。雖然是一個僅能外帶的簡陋路邊攤，但身穿綴滿刺繡的火紅傣族傳統服裝的攤主跟前，排著不少人。
流程是先買糯米飯，然後在各種裝在不銹鋼盆的配菜中選擇自己喜歡的加入。我點了大約二兩的半份米飯，要了兩塊臘豬肉、腌酸筍、某種漬過的海藻、酸豇豆和麻辣豆皮。白飯被展開平攤在透明塑料袋中，各種配料蓋在飯上。挨著糯米飯攤子的是一家小餐館，我又在那裏點了一碗餌塊，順勢找了座位。餌塊湯鮮粉滑，糯米飯的軟糯，各種配菜味道濃烈刺激。這樣的簡單一頓，讓人元氣滿滿，勝過不遠處某五星級大酒店中的高級自助餐。
糯米飯的配料
開車南行，不久路過一片熱鬧的區域，這裏是基諾鄉的市集。生活在這兒的是1979年才被確認為中國第56個民族的基諾族。在一個店鋪裏，頭戴白色麻質繡花邊帽子的男子正專註編織，他手中的不是絲和針，而是藤條與竹坯，周圍滿是他制作的各種成品：笸籮、飯盒、盤子、小桌……幾乎無一不與飲食有關。門外，烤架上鮮紅的番茄被烤得表皮焦黑、滋滋做響。
烤軟的番茄去皮，與小米椒、青檸等食材在竹臼中被舂碎，就是西雙版納飯桌上無處不在的“喃咪”。我坐下休息，點了喃咪配烤竹筍，烤過的竹筍去掉澀味卻留下了香甜，我前一秒還在贊嘆它和喃咪絕搭，但馬上就在喃咪辛辣的後勁面前敗下陣來，幸好還點了個冰鎮椰子，叼著吸管猛吸上幾大口，總算蓋過了壹些辣味。
烤番茄
在下一站橄欖壩旁猛罕鎮路邊的攤子，“老撾涼拌”的招牌比煙熏火燎的烤爐讓人更心生寧靜。經過店主在我和說老撾語的廚師間一通翻譯，我點好了涼粉和涼拌芒果。涼拌芒果是青芒果配著花生碎和眾多新鮮的熱帶香料，涼粉中是樹番茄流淌出的豐富汁水，兩者的共同點是都加入很多冰塊讓食物沁涼。老實說，這頓下午茶對於我算不上美味，食物太酸，百香果汁太甜——可能這正是烈日下食物所需的味道。
在暑熱稍稍褪去的傍晚，我壹路開到了西雙版納熱帶植物園，鉆進了那座郁郁蔥蔥的植物王國。在雨林裏見過了各種蕨類，到芭蕉園裏看到掛滿花果到芭蕉，並且弄明白芭蕉花與果實如何生長後，我在日落後穿過連接植物園出口的吊橋，鉆進江邊的傣樓中欣賞風景。羅梭江此時展現出一天中最美的時刻，夕陽染紅天際，一葉小舟由近而遠，成為水面上一個剪影，在壯觀的場景下格外渺小。
植物園讓人身心寧靜
一盤油潤的芭蕉花，在最後一絲天光被吞沒在我面前“敞開心扉“。它的內部肌理和層次，是在市場上和植物園中無法得見的：層層顏色口味都略有不同，從外側的韌，到內部的脆。接下來的清炒蕨芽，我並不知道是此前看到的數十種蕨類中哪一種，只感到嫩而滑的口感，是其他綠葉類蔬菜所沒有的，配著米飯，極易入口。從市場中，到植物園裏，再到眼前餐桌上，植物與食物的距離，似乎從沒有在西雙版納這樣近。
來源：澎湃新聞